Brot, das ein Jahr hält, und ein Schwein am Spieß
Eine Hirtenküche, mit dem Fisch sehr viel später dazugekommen.
Die sardische Küche gehört zum Land, nicht zum Meer: jahrhundertelang lebte die Insel von Schafen und Getreide, und von der Küste kam der Ärger. Fisch kam mit dem Tourismus auf die Karten und bleibt eine Sache der Küstenorte; im Inneren isst man, wie man immer gegessen hat.
Das Brot
Carasau ist ein hauchdünnes, zweimal gebackenes Blatt, entstanden, weil die Hirten wochenlang fort waren und das Brot halten musste: es hält Monate und wird mit Wasser weich. Angefeuchtet, mit Sauce und einem Ei belegt, wird daraus Pane frattau. Dazu kommen das große, lang geführte Civraxiu des Campidano und das Pistoccu der Ogliastra.
Die Nudeln und das Fleisch
Malloreddus sind geriffelte Grießklößchen, mit Wurst und Safran angemacht. Culurgiones aus der Ogliastra sind Ravioli aus Kartoffel, Minze und Pecorino, mit einer Ährennaht verschlossen, die man als Kind lernt. Porceddu ist Spanferkel am Spieß oder im Holzofen, gewürzt nur mit Salz und Myrte.
Der Käse und das Meer
Die Insel hat drei Millionen Schafe und macht daraus den Pecorino sardo und den größten Teil des Pecorino romano, der nur dem Namen nach römisch ist. Aus der Lagune von Cabras kommt die Bottarga di muggine, gesalzener und getrockneter Meeräschenrogen, den man über Spaghetti reibt. Seadas sind frittierte Teigtaschen mit frischem Käse innen und Honig obenauf.
Zu trinken
Der Cannonau ist der Rote der Insel, vor allem in der Ogliastra und in der Barbagia angebaut, und er hat mehr Alkohol, als man denkt. Der Vermentino di Gallura ist der einzige sardische Wein mit der garantierten Herkunft. Im Sulcis macht man Carignano, in Oristano die Vernaccia, die wie ein Sherry unter einer Hefeschicht reift. Der Myrtenlikör kommt zum Schluss, kalt.